Информация предоставлена участником Ната

Каттлея – едва ли не самая распространенная и любимая орхидея в мире.
Несомненно, цветы каттлеи – замечательны своей эффектностью и завораживающей красотой. Известно около 70 видов и большое число природных гибридов и форм каттлей, распространенных в Мексике, Центральной и Южной Америке и на Антильских островах. Большинство диких каттлей растут на деревьях и скалах в дождевых лесах в Андах, на высоте от 0 до 4000-5000 метров над уровнем моря. Самые декоративные виды (около 30) издавна введены в культуру и послужили прародителями тысяч искусственных гибридов, выращиваемых в оранжерейных хозяйствах.
В Европе в начале XIX века именно этот род открыл триумфальное шествие орхидей в культуре. Тогда английскому садоводу и импортеру растений Уильяму Кэттли впервые удалось вырастить орхидею, случайно оказавшуюся видовой каттлеей. Известный таксономист и ботаник Джон Линдлей, изучая взлелеянные экземпляры, дал название роду, увековечив имя садовника.
Каттлеи — эпифитные или литофитные растения с хорошо выраженным надземным корневищем – ризомой, с утолщенными псевдобульбами и жесткими продолговатыми листьями. Псевдобульбы яйцевидной, веретеновидной или цилиндрической формы служат для запаса воды и питательных веществ на время засухи. Каждая псевдобульба несет на конце по 1-3 листа и цветонос с одним или несколькими цветками. Цветонос довольно короткий, выходит из пазухи "чехла", покрывающего зачатки бутонов. Большинство каттлей обладают крупными, ароматными, нежно окрашенными цветами, самой удивительной частью которых является яркая расписная губа, отчетливо выделяющаяся своей окраской. Губа свёрнута в трубку вокруг пестика и имеет отогнутую выемчатую лопасть с волнистым краем. Окраска цветов разнообразна, обычны фиолетовые, розовые и лиловые тона. Цветки ароматные, лишь у некоторых видов мелкие, но, как правило, до 20-25 см в диаметре. Цветение одного соцветия продолжается 2-4 недели (иногда до 1,5 месяца). У многих видов каттлей цветение сопряжено с длинной дня. Например, однолистные каттлеи начинают цвести только после того, как проведут несколько недель в условиях короткого светового дня – не более 8-10 часов света в сутки. Однако у некоторых видов двулистных каттлей, наоборот, недостаток света может стать причиной отсутствия цветов. Время цветения каттлей зависит от конкретного вида. Сезон вегетации для большинства видов каттлей – конец зимы, начало весны; сезон цветения - с ранней весны до поздней осени.
По строению вегетативных органов каттлеи делят на два типа:
1. Однолистные - растения имеют вытянутые мясистые веретеновидные, иногда сплюснутые псевдобульбы с одним верхушечным кожистым листом.
Цветонос выходит из чехла, появляющегося в основании листа на верхушке нового побега и несет несколько крупных ароматных цветов. Преобладающая окраска цветов - от розово-лиловой до белой.
2. Двулистные - растения с длинными, у некоторых видов до 1 м, цилиндрическими псевдобульбами, несущими два, иногда три кожистых листа. Цветонос верхушечный, с несколькими цветами среднего размера. Цветы более разнообразной окраски, чем у растений однолистной группы.
Эти виды различаются и по характеру жизненного цикла и, в частности, выраженности периода покоя. Например, у большинства однолистных форм период покоя четко выражен, а у двулистных — менее четко, и его продолжительность можно варьировать, изменяя условия содержания растения.
Каттлеи условно делятся на три температурные группы - холодные, умеренные и теплые. Это объясняется, в основном, высотой над уровнем моря, на которой вид произрастает. Каттлея считается довольно выносливой орхидеей, залог ее процветания - светлое место, высокая влажность и свежий воздух.
В основной массе каттлеи теплолюбивы, летом оптимальная температура около 22-28°C, но желательно не выше 30°C. Ночной минимум 17°C. Большая часть каттлей — растения с выраженным периодом покоя.

Каттлеи светолюбивы, могут расти на открытом солнце, их притеняют от прямых солнечных лучей только летом на южных окнах в полуденные часы, а лучшее место для них - восточные и западные подоконники. В зимний период необходимо дополнительное искусственное освещение. Продолжительность светового дня более 14-16 часов в сутки препятствует цветению.

Каттлеи требуют высокой влажности воздуха - около 70-80%, нижний предел в дневное время 50% (зимой). При повышении температуры соответственно должна увеличиваться влажность воздуха. Растение лучше всего разместить на поддоне с водой или с мокрой галькой. По возможности пользуйтесь увлажнителем воздуха. При низкой влажности воздуха тормозится развитие растения. Однако не следует забывать, что при высокой влажности необходима хорошая циркуляция воздуха, иначе не избежать бактериозов. Не стоит ставить растение непосредственно перед вентиллятором или устраивать сквозняки. И никаких резких перепадов температуры!

Выращивают каттлеи в глиняных или пластиковых горшках, корзинках, на кусках коры или обрубках ветвей деревьев. Все емкости должны иметь много отверстий в стенках и на дне, чтобы максимально обеспечить доступ воздуха к корням. В качестве субстрата используют смесь из коры и мха, в небольшом количестве можно добавить грубый торф. Для некоторых видов к смеси добавляют опавшие дубовые листья, листовую землю и древесный уголь. На дно горшка лучше класть кору более крупной фракции, по мере заполнения немного измельчать. Соотношение компонентов в субстратной смеси зависит от условий содержания растения. При выращивании в тепличке, где влажность достаточно высока, в смеси увеличивают количество компонентов с низкой влагоемкостью — кусочков сосновой коры или корней папоротников. В жилой комнате с сухим воздухом в субстрате для каттлеи увеличивают долю сфагнума, замедляющего скорость высыхания. Субстрат должен подходить под основание ризомы, но не закрывать ее.
При посадке растение закрепляют на поверхности субстрата шпильками из проволоки. Корни у каттлеи очень хрупкие, поэтому даже небольшое смещение в субстрате сразу приводит к их повреждению. Несколько дней после посадки каттлеи не поливают, давая возможность зажить нечаянно поврежденным корешкам. Пересаживают каттлеи по мере разрушения структуры субстрата, обычно раз в 2-3 года, разделяя крупные растения на части с 3-4 бульбами в каждой. Самый благоприятный момент для пересадки – перед появлением новых корней.

При низкой влажности воздуха легко поражается тлей, трипсами, паутинным клещиком.

Основные условия цветения каттлеи
автор статьи  Ирина Начесова

В любой коллекции орхидей, даже совсем маленькой, часто присутствует хотя бы одна гибридная каттлея. И это вполне объяснимо, ведь каттлеи - самые красивые, эффектные и завораживающие из всех орхидей!

К сожалению, не только новички, но даже и довольно опытные любители орхидей порой жалуются на то, что их каттлеи не цветут. Вообще никогда... Согласитесь, это весьма обидно, и, по моему глубокому убеждению, с этим надо бороться!

В первые несколько лет увлечения орхидеями я тоже не могла насладиться цветением своих каттлей. Они бодро росли, чудесно себя чувствовали, но почему-то даже и не думали цвести. Мне пришлось потратить довольно много времени, чтобы прочитать большое количество самой разной информации о каттлеях, пообщаться с другими любителями этих орхидей.

Испробовав различные способы их содержания, я всё-таки добилась стабильного регулярного цветения всех взрослых каттлей в своей коллекции.
В результате я пришла к выводу, что существует четыре основных условия, комплекс которых оказывает наибольшее влияние на зацветание каттлей. Я хочу максимально подробно рассказать об этих условиях и поделиться некоторыми практическими советами по их обеспечению.

Условие первое, и, по-моему, самое важное: для цветения каттлее необходимо прямое солнце.

Абсолютно во всей литературе утверждается как заклинание, что каттлее нужен яркий свет. Но всё дело в том, что в летний период это должно быть не просто хорошее рассеянное дневное освещение — летом каттлеям необходимы именно прямые солнечные лучи! Без прямого солнца можно безуспешно, годами дожидаться цветения каттлеи.

Многие начинающие орхидеисты боятся обжечь листья своих каттлей под прямыми лучами солнца. Сразу хочу предупредить, что, во-первых, сейчас речь идёт о взрослых каттлеях, листья которых, в отличие от сеянцев, достаточно устойчивы к воздействию солнца. Кроме того, ко всему следует подходить разумно и с чувством меры. Я ни в коем случае никого не призываю фанатично «варить» каттлеи в тридцатиградусную жару на полуденном солнцепёке.
Если тщательно всё взвесить и обдумать условия содержания, можно легко обеспечить каттлеям необходимое количество солнечного света без риска перегреть растение.

Начиная с момента, когда весной каттлея проснётся и тронется в новый рост, и до момента раскрытия её бутонов осенью - лучше расположить растение в таком месте, где оно будет получать хотя бы несколько часов прямого солнечного света в день. Причём, чем будет больше солнца, тем выше вероятность появления у каттлеи чехлов и цветоносов.
Летом в климатических условиях Москвы обычно всё-таки набирается достаточное количество солнечных дней, необходимых для зацветания каттлей. Мои растения в первых числах июня дружно переезжают из комнаты на полузастеклённый восточный балкон на восьмом этаже, и всё лето находятся вообще без притенения. Естественного движения воздуха на балконе бывает вполне достаточно, чтобы растения не перегревались под прямым солнцем. Только в очень жаркую погоду (если температура на освещаемом солнце месте превышает +30 градусов) примерно в 9 часов утра я накрываю «грядку» каттлей сверху влажной марлей в один слой, чтобы избежать ожогов их листьев. В полдень, когда солнце уходит, марлю с растений убираю.

На западной и южной сторонах, чтобы не допустить перегрева орхидей, в жаркую погоду затеняйте растения примерно с полудня до момента, когда солнце становится мягче - тогда каттлеи спокойно смогут перенести воздействие прямых солнечных лучей.
Если же солнце очень жгучее и растения «горят», можно дополнительно обеспечить каттлеям постоянное лёгкое затенение в течение всего дня, прикрепив на балконное окно тонкую полупрозрачную ткань, марлю, тюль, москитную сетку и т.д. Некоторые орхидеисты используют для притенения растений жалюзи, регулируя количество падающего на каттлеи света в зависимости от погоды и времени суток.

Тем цветоводам, у которых все окна и балкон выходят строго на север и на них вообще никогда не заглядывает солнце, я, честно говоря, даже не знаю, что посоветовать. Возможно, кому-то и удастся в этих условиях добиться цветения каттлей. Но мне кажется, что для этого нужно приложить такие невероятные усилия, что легче просто «переселить» каттлеи летом к себе на работу или, например, на дачу. Ещё можно поэкспериментировать с подсветкой фитолампами - возможно, это приведёт к хорошим результатам. Но лично у меня подобного опыта не было, поэтому я не могу дать никаких конкретных рекомендаций на этот счёт.

На полностью застеклённом балконе желательно постоянно держать открытыми сразу несколько балконных окон, чтобы обеспечивалась хорошая циркуляция воздуха вокруг растений. Это способствует естественному охлаждению каттлей в жаркую погоду. Кроме того, достаточная циркуляция воздуха улучшает общий микроклимат вокруг орхидей, предотвращая появление и развитие грибковых гнилей.

Однако следует учитывать, что орхидеи не любят сквозняков. Поэтому иногда приходится потратить довольно много времени, пробуя различные варианты, прежде чем удастся наиболее оптимально разместить растения на балконе и обеспечить им благоприятную циркуляцию воздуха.

Если нет возможности вынести каттлеи на балкон и в течение лета растения будут содержаться в комнате на подоконнике, проявите особую осторожность к воздействию на орхидеи открытого солнца. Дело в том, что под его жаркими лучами окно быстро раскаляется, и тогда при отсутствии достаточной вентиляции стоящее рядом со стеклом растение может пострадать от перегрева.
Проблему циркуляции воздуха вокруг орхидей на подоконнике может решить постоянно приоткрытая форточка. В такой ситуации придётся подобрать наиболее оптимальную систему «Солнце – Вентиляция — Притенение», которая обеспечит растению не только максимально возможное количество солнечного света, но и необходимую защиту от перегрева.

Очень важно все вновь приобретённые растения постепенно «приучать» к солнцу, потому что на ферме у поставщика купленная каттлея могла выращиваться полностью при искусственном освещении. Растения, приобретённые у других любителей орхидей, тоже могут быть совершенно не адаптированы к солнцу.

У некоторых каттлей под воздействием солнечного света появляется пигментация в виде покраснения (чаще всего, на обратной стороне листьев и на бульбах). Мне кажется, что механизм этого явления по своей природе и по последствиям можно сравнить с человеческим загаром. Некоторые путают такое покраснение с солнечным ожогом.

Если пигментация у орхидеи появляется постепенно и понемногу, то в ней нет ничего страшного. Но если каттлея краснеет быстро, резко и очень интенсивно - это стоит расценивать как предупредительный сигнал о возможности скорого наступления солнечного ожога и о потребности растения в более сильном затенении.
Резко покрасневшие бульбы орхидеи иногда становятся мягкими на ощупь. В таком случае лучше всего на некоторое время (примерно на 1-2 недели) переставить каттлею в светлое прохладное место, куда вообще не попадает солнце. Когда визуально станет понятно, что растение «пришло в себя», постепенно и осторожно начните «приучать» его к солнцу. И обеспечьте для него немного большее затенение, чем было до перегрева.

Точно так же, как хорошо загорелые люди загорают ещё больше безо всякого вреда, так и обратная сторона листьев на привыкших к солнцу и постепенно «загоревших» каттлеях к середине лета становится ярко-вишнёвой, хотя само растение при этом совершенно не страдает. Чаще всего «краснеют» каттлеи с тёмно-зёленой листвой. А каттлеи со светло-зелёными листьями под воздействием слишком интенсивного солнца могут «пожелтеть»: листья таких орхидей становятся жёлтыми, при этом не засыхая и не отваливаясь. Лучше, конечно, такого не допускать, но если вы заметили, что это уже случилось с одним листом - обеспечьте каттлее более сильное затенение.
Кстати, иногда каттлеи желтеют и от недостаточного полива в жаркую погоду, если содержать их под ярким солнцем.

Условие второе : правильный полив и удобрение каттлеи.

Очень важным фактором, предопределяющим цветение каттлеи, является достаточный полив в течение всего периода роста. Каттлея сможет зацвести, только если обеспечить ей в течение лета возможность сильного роста. А для этого растению необходимо получать достаточное количество влаги.
Субстрат орхидеи очень быстро высыхает при содержании каттлеи под открытым солнцем и с хорошей циркуляцией воздуха. Поэтому летом поливайте каттлею часто (по мере высыхания субстрата) и обильно - лучше погружением горшка в тёплую (около +23 градусов) воду примерно на 5-10 минут. Не забывайте при опускании горшка в воду аккуратно придерживать руками кору, иначе верхние кусочки субстрата всплывут.

Каттлеи, растущие в субстрате из крупной сосновой коры и посаженные в пластиковый горшок с достаточным количеством отверстий в стенках и в дне, обычно приходится поливать летом не реже, чем раз в 2-3 дня. В жаркую солнечную сухую погоду приходится поливать растения даже каждый день - естественно, при условии, что субстрат успевает полностью просохнуть между поливами.

Если на улице прохладно (около +8…+12 градусов ночью и +13…+18 - днём), то содержащиеся на балконе каттлеи до потепления лучше не поливать вообще, или сократить их полив до минимума. Если в ближайшее время потепления не ожидается, полейте растения и внесите их в комнату на остаток дня и на ночь, чтобы корни орхидей успели высохнуть до следующего утра. Тогда можно снова поставить каттлею на балкон.

Ночная температура ниже +5 градусов опасна даже для каттлей с сухими корнями. У меня был случай, когда в моё отсутствие резко похолодало, и каттлеи провели одну ночь на балконе при температуре +3 градуса. После этого рост пострадавших орхидей резко затормозился; их цветение было позднее и слабое, а зимой на многих растениях периодически появлялись грибковые пятна. Поэтому в случае существенного летнего похолодания лучше перестраховаться и внести орхидеи в комнату. Когда погода улучшится, можно снова перенести каттлеи на балкон - как показывает практика, никакого вреда орхидеям от этого перемещения не будет.

Небрежное отношение к поливу каттлей часто ведёт к отсутствию цветения или к появлению пустых чехлов.
Нельзя поливать орхидеи лишь «время от времени». Ведь растение не сможет успешно расти и цвести, если не будет получать необходимое для этого количество влаги.
Конечно, у всех цветоводов бывают ситуации, когда не удаётся вовремя полить орхидеи. Такая вынужденная кратковременная пересушка не представляет для каттлеи особой опасности (и, возможно, даже в некоторой степени идёт на пользу растению). Но всё-таки нужно отнестись к летнему поливу орхидей со всей серьёзностью, так как от этого в очень большой степени зависит, зацветёт потом каттлея или нет.

Внесение удобрений в период роста орхидей также играет очень важную роль в подготовке каттлей к последующему цветению. Подкормку орхидей весной и летом провожу примерно раз в неделю или через полив.
Я подкармливаю свои каттлеи любым минеральным удобрением для орхидей («Pokon», «Greenworld») в очень маленькой концентрации - буквально несколько капель на большой тазик с водой, приготовленной для полива. Также можно использовать любые другие минеральные удобрения, которые не содержат кальций (даже такие простые как «Идеал», «Радуга», «Кемира» и т.д). Я удобряю свои орхидеи только с поливом, внекорневую подкормку по листу никогда не провожу (хотя, возможно, это тоже даёт хорошие результаты). Некоторые цветоводы подкармливают свои орхидеи минеральными удобрениями с повышенным содержанием азота (N) в начале периода роста, с повышенным содержанием фосфора (Р) и калия (К) - в конце периода роста, когда происходит формирование бульбы. Считается, что такой метод подкормки способствует улучшению качества будущих цветков, а также более активному и здоровому росту корней после вызревания бульбы.

Условие третье : суточный перепад температур содержания каттлеи.

Это ещё один важный фактор цветения каттлеи, в комплексе с другими условиями способствующий закладке чехлов и развитию в них цветоноса.
Каттлеям необходимо наличие суточного перепада температур не менее семи градусов в течение периода роста (т.е. летом).

Например, если в месте размещения каттлеи температура воздуха ночью опустилась до +15 градусов, а днём поднялась до +22 градусов, то разница между дневным максимумом и ночным минимумом температур составляет как раз 7 градусов. Это и есть необходимый для каттлей суточный перепад температур. Причём совершенно не важно, каковы будут конкретные значения дневной и ночной температуры воздуха: главное, чтобы разница между ними получилась не менее семи градусов (например, это может быть +21 градус ночью и + 30 градусов днём).

Именно потребность каттлей в суточном перепаде температур является самой главной причиной для их летнего содержания на балконе. Согласитесь, что в нашем климате при условии открытого летнего содержания орхидей необходимый суточный перепад температур легко получается сам собой. Всё, что здесь от нас требуется – это оставить несколько балконных окон открытыми на всю ночь.

Трудности с обеспечением для орхидей суточного перепада температур могут возникнуть только тогда, когда нет возможности вынести каттлеи на балкон, и приходится содержать их летом в комнате. В такой ситуации можно посоветовать расположить растения поближе к форточке, и каждую ночь оставлять её открытой. С учётом нескольких часов, которые растение проведёт под солнцем в течение дня, я думаю, и в этом случае удастся достичь необходимого орхидеям суточного перепада температур.

Условие четвёртое : правильное содержание каттлеи в период покоя.

Смысл периода покоя для каттлей (как, впрочем, и для всех остальных орхидей) сводится к отсутствию какой-либо активности в течение самого неблагоприятного для вегетации времени (в нашем случае - зимой). В этот период орхидея отдыхает и накапливает силы для следующего сезона активности.

У разнообразных каттлей период покоя приходится на разное время года.
Если каттлея цветёт осенью или в начале зимы, то у неё период покоя наступает после цветения и длится до начала нового роста весной.
Если каттлея цветёт в конце зимы или весной, то её период покоя приходится на время после окончания вызревания псевдобульбы осенью до момента начала развития цветоноса зимой-весной.

Самая главная задача орхидеевода в период покоя растений - элементарно не допустить у орхидей начала нового роста, потому что при отсутствии солнечного света зимой такой рост нежелателен. Скорее всего, рано начавшая рост орхидея не будет цвести; собьётся весь цикл вегетации и цветения каттлеи. В таком случае, например, в следующий весенний рост орхидея может не проснуться вообще или проснуться слишком поздно, а в результате она не успеет созреть за лето и, соответственно, потом тоже не зацветёт.
Чтобы этого не случилось, осенью после цветения (или после созревания роста - для весеннецветущих орхидей) поместите каттлею в светлое прохладное место. Желательно, чтобы в период покоя на растение не падало слишком много прямых солнечных лучей, иначе в большом количестве они могут вызвать пробуждение нового роста орхидеи.

Удобрять каттлею в период покоя не нужно, и поливайте её редко (примерно раз в две недели или реже). Однако, старайтесь не допускать заметного сморщивания бульб.

Опрыскивать каттлею во время покоя вообще не советую - в прохладных условиях содержания и при недостаточном освещении на неактивном растении очень легко возникают гнили. Лучше увеличьте влажность воздуха вокруг орхидеи, поместив каттлею на поддон с влажным керамзитом. Особенно это актуально при содержании орхидей в комнате с центральным отоплением.

В условиях обычной московской квартиры наиболее оптимальное место для зимнего содержания каттлей - это подоконник не утеплённого на зиму окна (только не над батареей, а в стороне от неё) с досветкой фитолампами или простыми люминесцентными лампами дневного света. Или подойдёт для зимовки орхидей тёплый застеклённый балкон (ночная температура даже в самый сильный мороз не должна быть ниже +10 градусов) также с дополнительным освещением лампами.

Для весеннецветущих каттлей, которые ушли на покой с чехлами, зимнее содержание такое же.

Отдельно хочется упомянуть о некоторых миниатюрных каттлеях (как правило, двулистных голландских гибридах без названия), которые не имеют чётко выраженного периода покоя. Завершив один рост, они совсем немного отдыхают и быстро дают следующий рост. Эти каттлеи могут цвести по 2-3 раза в году, выпуская цветонос каждый раз после вызревания очередной бульбы. Естественно, когда такая каттлея активна (даже если новый рост формируется зимой), её нужно хорошо поливать, удобрять и обеспечить ей достаточную освещённость. Очень часто подобные каттлеи совсем не чувствительны к суточному перепаду температур: они зацветают зимой в комнатных условиях, когда перепада температур нет вообще, или он очень незначителен.

Уход за каттлеей в период цветения

Весной, как только увеличивается длина светового дня, в чехле приготовившейся к цветению каттлеи (иногда уже засохшем) начинает расти цветонос.
Когда цветонос внутри чехла станет достаточно заметным, постепенно увеличивайте полив каттлеи и начинайте понемногу вносить удобрения.

Не опрыскивайте орхидею (особенно чехол, цветонос и бутоны).

Чем ярче будет освещение каттлеи во время роста бутонов, тем более интенсивной получится окраска её цветков.

Во время цветения перенесите каттлею с солнечного подоконника в прохладное затенённое место в глубине комнаты, чтобы её цветки держались дольше. Хорошо поливайте орхидею, не допуская попадания воды на цветки.

После цветения (или одновременно с ним) у весеннецветущей каттлеи начнётся новый рост.
Как правило, осеннецветущие и весеннецветущие каттлеи просыпаются после периода покоя и трогаются в рост практически одновременно.

Когда каттлея даёт новый рост, увеличивайте её полив и начинайте подкормки. Поставьте орхидею в такое место, где на неё будут падать лучи весеннего солнца. Пока света мало, используйте искусственное досвечивание.

Как только ночные температуры на балконе стабильно перестанут опускаться ниже +10 градусов (обычно в Москве это происходит в конце мая - начале июня), вынесите каттлеи на балкон и обеспечьте для них все описанные выше условия: солнечный свет, хороший полив и подкормки, суточный перепад температур. Очень удобно контролировать температуру на балконе, установив там специальный уличный термометр (к сожалению, прогнозы синоптиков не всегда бывают правильными).
Ещё жизнь орхидеиста значительно облегчают гигрометр и бытовой увлажнитель воздуха - хотя, в принципе, при выращивании каттлей можно обойтись и без них.

Динема близка к отцветанию, думаю еще неделю подержит цветок и все... одуванчиком пахнет не так интенсивно, как в день открытия, теперь надо нос засунуть... или в нос... 

Алёна, можно ко мне на ты? =)
у меня она еще не росла, я ее осенью привез с молодыми побегами, которые сейчас дозрели. На делянке три или четыре направления ростов, буду весной смотреть как у нее дела с интенсивностью

у этой крошки не крошечный шаг - больше бульбы между побегами

тут вид сверху, шаг заметен.

Мне кажется, для крупной делянки более подойдет низкая плошка, набитая влагоемким субстратом с небольшим дренажем. У меня она сидит в мусоре, с небольшой примесью торфогрунта в середине горшка, корни больше идут по поверхности.

дык я больше по мексикам-бразилиям участвовал, до отделения орхидушек в отдельный форум, любовь к экзотике осталась - мне если честно понравилось укоренять с ноля, сразу приучаешь к нужному субстрату, сразу проще найти общий язык с растюхой, горшки меня немного пугают)))

теперь про то, что было: была анцепс, не долго, за время, проведенное у меня, нарастила один побег и побежала к другому владельцу в подарок. Держал в коре на хорошем поливе.
Лелия рубесценс из Мексики пробыла у нас гораздо дольше, цвела, причем без особых танцев. Бульбы выдавала довольно привлекательные. Содержалась на освещенных окнах в крупной коре. Полив по просушке, удобрямсы по мере возможности (тут пусть Windowlicker отвечает подробнее, если пожелает, а если не пожелает, то я сказал то, что в памяти осталось, год то не один прошел). У него кстати была рубесценс из Швертера - клопышка, которую он разгонял в развитии. Сейчас, если мне не изменяет память, она должна быть у Отравы, если ничего не изменилось. У нее же проживает лелия сангвилоба, скальница. Надеюсь, что Отрава нам в скором будущем расскажет что и как.

Запомнилось то, что у лелий, которые доводилось держать, довольно мощные и длинные корни, что несомненно актуально для этих растений, учитывая их тип роста и природные места обитания.

симпотная! у Саньки альбовая в ожидалках (палево! палево!), сравню, скажу которую в хотелку запишу